Jump to content
Civic Shuttle Club
Sign in to follow this  
Demobilizator

Мануал по снятию АКПП 4wd на zc (d16a) двигателе honda civic

Recommended Posts

Ну вот и началась эпопея с заменой акпп.

 

Здесь, в первом посте, буду подробно описывать каждую процедуру всего процесса замены коробки автомата на нашей машинке.

 

IMG0007A.jpg - пустое пространство

 

IMG0009A.jpg - донор ))

 

Процесс ведут два айтишника, Demobilizator и K-2, поэтому не удивляйтесь наличию витой пары в процессе )))

 

IMG0010A.jpg 10042011.jpg

 

Пост будет обновляться, ибо действий много. Вопросы задавайте в комментах, обновляться будет первый пост.

 

1) исследование показало, что коробку надо отпускать вниз. Это самое адекватное. Причем отдельно от двигателя.

 

Задача ставилась следующим образом:

- закрепить двигатель чтобы не упал - методом "поддомкратить в районе поддона - ведь он по сути останется на одной левой подушке.

- освободить коробку от всего цепляющегося и втыкающегося.

- крепеж троса/лебедки к коробке осуществлялся за боковую (правую) подушку коробки и за самодельное крепление типа крюка , привинченного к верхнему винту стартера. У нас был донор, мы попробовали варианты, чтобы центр тяжести не наклонял коробку, в итоге пришли к этому - просто и удобно. Сам стартер был снят. Резьба верхнего крепления стартера находится на коробке, нижний винт стартера идет насквозь в блок цилиндров. Мы просто цепляли смотанные патч-корды за винт с шайбой, но пришлось поддерживать )) может соскользнуть если коробка начнет идти криво или зацепится за что-то.

 

IMG0008A.jpg

 

10042011_001_.jpg

 

10042011_002_.jpg

 

 

Чтобы ничего не мешало и снятие прошло без проблем - очень рекомендую избавиться от всего что можно снять вокруг.

Нами были сняты:

1) воздушный фильтр с патрубком до впускного коллектора

2) стартер

3) угольная канистра (чтобы добраться до задней подушки)

4) вентиляторы радиатора с радиатором и патрубками двигателя и охлаждения масла (требуется слив охлаждающей жидкости из радиатора и пара тряпок-заглушек для патрубков масла и охлаждения в блоке цилиндров) - необходимо чтобы отвернуть нижний передний болт коробка-двигатель

5) трамблер. Дело в том что под ним целая связка проводов с разъемами, они останутся у нас в отсеке, но прикреплены они к коробкеих надо отсоединить и снять с крепления.

6) конечно же привода

7) навесной переходник коробка-привод левый

8) штаны выпуска 2-1 (удобней подобраться к пункту 7, а также отвинтить нижний задний винт коробка-двигатель)

9) конечно же отцеплен кардан

10) реактивная тяга правая.

 

уверяю, проще снять это (ибо все снимается легко и непринужденно), чем потом оттягивать/отгинать/откручивать одной рукой когда уже пошел сниматься коробас.

 

Заметка 2 : задняя подушка двигателя - ей нужно открутить от коробки. Там три винта. Делается трещоткой с удлинителем сверху от впуска. Просто отсоединять подушку от балки не нужно, ибо если она останется на коробку - то ляжет на балку при снятии.

 

Заметка 3 : масло с коробки можно не сливать если это неудобно. Достаточно заткнуть патрубки идущие на охлаждение. Мы снимали вместе с раздаткой, поэтому ничего не вылилось никуда. Если снимаем раздатку - у меня лично масло полностью с двигателя уходит. )

 

Заметка 4: Тросик спидометра. Легко сдернуть вместе с коробкой вытащив его из корпуса. И потом сильно париться по этому поводу. Разбор крепления тросика к коробке может быть произведен двумя методами: откручиванием контрящей пластины и вытаскиванием всего передаточного механизма их коробки. Но алюминий по алюминию скользит в нашем случае совсем плохо, поэтому можно снять кожух с тросика, вытащить гнутую пружину и вытащить тросик из самого механизма, не вытаскивая механизм из коробки.

IMG0008A.jpg

IMG0007A.jpg

IMG0010A.jpg

10042011.jpg

10042011_001_.jpg

10042011_002_.jpg

IMG0009A.jpg

IMG0008A.jpg

IMG0007A.jpg

IMG0010A.jpg

10042011.jpg

10042011_001_.jpg

10042011_002_.jpg

IMG0009A.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я к Вам присоединюсь на этой неделе. Фотик подготовил. Сегодня должен решить вопрос со светом в гараже. Наверно, куплю лебёдку. Пока один вопрос - как лучше поднять коробку? Обвязать или сделать швартовочный узел?

Буду менять коробку и рулевую рейку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я к Вам присоединюсь на этой неделе. Фотик подготовил. Сегодня должен решить вопрос со светом в гараже. Наверно, куплю лебёдку. Пока один вопрос - как лучше поднять коробку? Обвязать или сделать швартовочный узел?

Буду менять коробку и рулевую рейку.

ответил в первом посте.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пока выкладываю все скопом, все мысли и заметки что нужно сделать обязательно чтобы не было форсмажоров )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я к Вам присоединюсь на этой неделе. Фотик подготовил. Сегодня должен решить вопрос со светом в гараже. Наверно, куплю лебёдку. Пока один вопрос - как лучше поднять коробку? Обвязать или сделать швартовочный узел?

Буду менять коробку и рулевую рейку.

Я ставил упор под кенгурятник, потом взял две длинные водопроводные трубы (кажется на 3/4) и использовал их как рычаг, опустил КП вниз, приподнял передок и вытащил коробку, также закатил обратно, опустил машину и рычагом приподнял коробку, длина труб была около 4 метров, капот не снимался, поднимать помогал 12-летний сын, его массы вполне хватило для подъема КП

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. За что стропил коробку?

2. Сальники на коробке и КВ менял?

3. Радиаторы вроде сильно не мешают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. За что стропил коробку?

2. Сальники на коробке и КВ менял?

3. Радиаторы вроде сильно не мешают.

1) боковая опора двигателя + верхний болт крепления стартера, писал в первом посте. А в потолке в перекрытиях в ребрах дырки, там арматура , за неё привезана витая пара, на витой паре ездит лебедка ))

2) сальники еще не менял, буду менять сальники как минимум приводов, наверное первичного вала если достану (под гидротранс не глядел еще), и сальник коленвала задний как только откручу эту хню с дырками ))) там дофигаугольные болты. тонкие причем шляпки. Грех не менять пока все под руками, я лучше подожду со сборкой. тем более что...

3) очень неудобно один болт крепления коробаса к блоку выкручивать. поэтому снял вентиляторы. А так как чуть что не так бы пошло, какая-нить гайка упала бы с отскоком, или коробка пошатнулась бы - погнул бы радиатора мелкие ребра. Жалко ))) он у меня почти прозрачный если на просвет смотреть, негнутый.

 

Сейчас работы приостанавливаю, ибо уезжаю из города на 10 дней. По приезду буду продолжать с подробным описанием.

Сейчас вопросы задавайте если есть, намечен уже план работ, ничего сложного там нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А хуле опору аккума то не сняли ? Не мешала что-ли?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А хуле опору аккума то не сняли ? Не мешала что-ли?

Когда сдергиваешь вниз то точно не мешает. Только аккумулятор сняли. Больше мешал кронштейн крепления коробки на кузове, но его не снимешь ))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотки хреновые, хотелось бы получчше.

Это пожелание , для нашего мануала всетаки.

Побольше качественных фоток !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фотки хреновые, хотелось бы получчше.

Это пожелание , для нашего мануала всетаки.

Побольше качественных фоток !

будут. Просто на снятие мы чего-то не взяли оба фотики, пришлось на сотовые снять. По установке будут подробные фоты, в обратном порядке, на хорошем фотоаппарате.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Затрахала сегодня коробка :( Самое сложное открутить длинный болт стартера. И долго не могли от стыковать коробку , так как не обнаружили самый нижний стяжной болт у передней опоры. Было принято решение , после снятие коробки, поменять прокладку картера... И тут засада :( Картер сняли быстро, но отдирать прокладку от картера будем завтра, так как с 95 года она стакла жёсткой и приварилась к картеру.

Большое спасибо за помощь Сергею (Gorec702) :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чего, убийцы коробок, как ваши дела?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера выехал ;) Сегодня устранял мигание S4 , тросик спидометра вышел из приборки :o

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну чего, убийцы коробок, как ваши дела?

Чего-чего ;) ! Хозяин коробки только сегодня приехал, сам уже жду с нетерпением установки. За выходные, очень надеюсь, поставим машину на ноги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вчера выехал ;) Сегодня устранял мигание S4 , тросик спидометра вышел из приборки :o

забавно. еще одна причина отчего мигает S4 )))) у меня контакт соленоида отходил, на 4-ю не переключалась.

 

НУ что, я приехал, ёлки-палки, с К-2 поставили коробку, сейчас обвещивать её будем ) фотки делаем, вечерком часть выложу. Сейчас на работу убегаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собирать легче чем разбирать первый раз. Тяжело затягивать простые болты реактивной тяги :(

Только продуй шланги охлаждения жидкости!!!

Вот , что я получил от Котея

"Во время очередной процедуры замены АКПП, вышедшей из строя в результате износа и разрушения фрикционных дисков, мною был обнаружен неприятный эффект, который может повлиять на ресурс АКПП, установленной в качестве замены.

Дело в том, что остатки фрикционных дисков, улекаемые током жидкости изношенной АКПП перед её непосредственным отказом в некоторых очень тяжёлых случаях забивают не только все внутренние каналы коробки, но и канал охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя.

Продиагностировать это очень легко - отсоединив от АКПП оба резиновых шланга, идущих к радиатору двигателя, необходимо попробовать продуть этот канал создав небольшое давление в одном из шлангов. Из второго шланга должны вылиться остатки жидкости и канал должен начать продуваться очень легко, практически без сопротивления.

Если продувка происходит с большим сопротивлением, то необходимо либо промыть канал под давлением с очень сильным растворителем типа ацетона, либо перевести охлаждение АКПП на внешний дополнительный радиатор.

 

Езда с забитым каналом для охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя не является фатальной для коробки - если жидкость не прокачивается, то она просто сбрасывается в "поддон" АКПП. Однако при больших нагрузках такое положение вещей может сыграть крайне отрицательную роль, поскольку охлаждение будет недостаточным (фактически оно будет происходить только за счёт воздуха, движущегося вокруг АКПП) и может произойти перегрев рабочей жидкости и всего агрегата. Такой перегрев вполне может повлечь за собой разрушение фрикционных дисков и некоторых других элементов коробки.

 

Если при установке моей АКПП на Ваш автомобиль проверка на проходимость канала для охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя не проводилась, то очень рекомендую её провести в ближайшее время. Особенно актуален этот вопрос в начале тёплого времени года."

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну что, я на колесах снова )))

 

буду перебирать старый коробас и восстанавливать на черный день.

фотографий делал мало, процесс буду с картинками описывать. затрахался я вчера. попутно всю подвеску перевернул.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собирать легче чем разбирать первый раз. Тяжело затягивать простые болты реактивной тяги Изображение

Только продуй шланги охлаждения жидкости!!!

Вот , что я получил от Котея

"Во время очередной процедуры замены АКПП, вышедшей из строя в результате износа и разрушения фрикционных дисков, мною был обнаружен неприятный эффект, который может повлиять на ресурс АКПП, установленной в качестве замены.

Дело в том, что остатки фрикционных дисков, улекаемые током жидкости изношенной АКПП перед её непосредственным отказом в некоторых очень тяжёлых случаях забивают не только все внутренние каналы коробки, но и канал охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя.

Продиагностировать это очень легко - отсоединив от АКПП оба резиновых шланга, идущих к радиатору двигателя, необходимо попробовать продуть этот канал создав небольшое давление в одном из шлангов. Из второго шланга должны вылиться остатки жидкости и канал должен начать продуваться очень легко, практически без сопротивления.

Если продувка происходит с большим сопротивлением, то необходимо либо промыть канал под давлением с очень сильным растворителем типа ацетона, либо перевести охлаждение АКПП на внешний дополнительный радиатор.

 

Езда с забитым каналом для охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя не является фатальной для коробки - если жидкость не прокачивается, то она просто сбрасывается в "поддон" АКПП. Однако при больших нагрузках такое положение вещей может сыграть крайне отрицательную роль, поскольку охлаждение будет недостаточным (фактически оно будет происходить только за счёт воздуха, движущегося вокруг АКПП) и может произойти перегрев рабочей жидкости и всего агрегата. Такой перегрев вполне может повлечь за собой разрушение фрикционных дисков и некоторых других элементов коробки.

 

Если при установке моей АКПП на Ваш автомобиль проверка на проходимость канала для охлаждения жидкости АКПП в радиаторе двигателя не проводилась, то очень рекомендую её провести в ближайшее время. Особенно актуален этот вопрос в начале тёплого времени года."

 

вопрос,2 рез трубки от коробки уходят на небольшой радиатор, который находиться перед радиатором охлаждения жидкости, так вот, это он и есть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

вопрос,2 рез трубки от коробки уходят на небольшой радиатор, который находиться перед радиатором охлаждения жидкости, так вот, это он и есть?

 

Вообще-то они входят в нижнюю банку основного радиатора. Поэтому радиаторы от машин с механикой не годятся для машин с АКП

Share this post


Link to post
Share on other sites

а можно фото проводов на темпер датчик под трамлером 2х контак. и на электро клапана.а то у меня все на скрутках от штекероф оторвано .соеденено не правильно.горит чек мигает с4 и не работает холодный пуск. пуск не работает потому-что не правильно подключен датчик.кто там че делал хз так купил хочет ся сделать все по уму за ранее спасибо!

Share this post


Link to post
Share on other sites

2-х контактный датчик можно цеплять по разному - там обычный контакт на размыкание, у меня штеккера нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×